Dans cette 3ème leçon, je vous montre plusieurs possibilités pour assembler 2 panneaux entre eux …
Comment assembler deux panneaux ?
Après avoir vu quel bois choisir et comment assembler des planches, découvrons maintenant plusieurs possibilités pour assembler les panneaux que nous venons de réaliser.
Nous verrons dans les leçons ultérieures que même le professionnel qui assemble tout à ténon et mortaise a besoin de panneaux. Mais pour l’heure, je me place dans le peau du débutant qui n’a pas beaucoup de matériel et souhaite découvrir les joies de la réalisation d’un meuble sur mesure.
Nous verrons donc, dans les 2 premières parties de cette leçon, comment assembler 2 panneaux à l’aide de tourillons. Dans la 3ème partie, nous découvrirons un assemblage astucieux qui ne nécessite pas l’emploi de tourillons.
Que vous ayez acheté vos panneaux tout faits ou que vous les ayez réalisé vous-même grâce à la leçon n°2, ces assemblages vous seront utiles pour débuter et réaliser votre premier meuble.
Assemblage à base de tourillons : simple ?
J’ai déjà eu l’occasion de le dire maintes et maintes fois, l’assemblage à base de tourillons est l’un des plus difficiles à réussir. C’est dommage car il possède d’indéniables qualités : une perceuse suffit pour les réaliser – en apparence – et les tourillons en hêtre sont bons marché …
Si vous vous contentez de tracer l’emplacement des tourillons et de percer à l’endroit choisi, vous n’avez que très peu de chance de réussir votre assemblage. Personnellement, j’en suis incapable ! La raison est très simple : il est impossible, même avec toute la minutie du monde, de réaliser un perçage parfait. Vous ne percerez jamais parfaitement droit et les trous ne tomberont jamais parfaitement en face les uns des autres. Même si les « erreurs » sont minimes, elles se cumulent si l’assemblage contient de multiples tourillons.
Une première solution, en réalité un pis-aller, est d’utiliser des centreurs. Le principe est de percer les trous dans le premier panneau puis de reporter les emplacements de ces trous sur le 2eme panneau, en le poinçonnant à l’aide des centreurs insérés dans la première série de trous. Je ne détaille pas plus car je ne considère pas ce principe, même s’il rend des services, comme très fiable. Son seul avantage est d’être bon marché mais je ne l’ai jamais testé.
Utilisation d’un gabarit : la solution ?
Pour réaliser des séries de trous quasi parfaite, la seule solution est d’utiliser un gabarit. Oui, mais un gabarit digne de ce nom ! Un gabarit bien conçu doit vous permettre de percer droit et d’assurer, sans mesure et sans traçage, une parfaite reproductibilité des séries de trous d’un panneau à l’autre.
Le premier gabarit qui me vient à l’esprit est présent dans tous les rayons des grandes surfaces de bricolage. Il s’agit du gabarit de perçage à main levée de wolfcraft (voir photo ci-dessous).
Il présente toutefois quelques imperfections qui ont fait porter mon choix, à mes débuts, sur le kit de perçage en mains libres de wolfcraft. C’est de ce gabarit dont je parlerai dans cette première partie de la leçon. L’avantage de ce gabarit par rapport au précédent (moins cher) est que l’on perce les 2 panneaux en même temps, ce qui le rend plus précis.
J’ai redécouvert ce gabarit, qui ne me sert plus beaucoup je dois l’avouer. Je l’ai ressorti pour vous présenter cette leçon. J’ai eu un grand moment de nostalgie car c’est avec ce gabarit que j’ai réalisé mes premiers assemblages (réussis devrai-je ajouter 😉 ). J’ai pris un grand plaisir à le ré-utiliser.
Globalement, il est assez précis et rend de fiers services. Mieux, je lui ai découvert certains avantages par rapport à ses concurrents, pourtant plus chers et mieux conçus. J’y reviendrai dans la 3ème partie de cette leçon en présentant le comparatif des 3 systèmes d’assemblage que j’ai testé (l’assemblage par Domino étant hors compétition mais aussi hors de propos pour un débutant).
Découvrez en images comment l’utiliser …
Description du kit de perçage Wolfcraft
Pour abouter 2 panneaux, c’est-à-dire les assembler bout à bout, le gabarit de perçage s’assemble ainsi
Pour assembler 2 panneaux à angle droit, le gabarit de perçage s’assemble ainsi. On peut par exemple réaliser des caissons ou des tiroirs.
Le gabarit de perçage permet de percer des trous de 6 mm, 8 mm ou 10 mm, soit toutes les tailles de tourillons les plus courantes. Contrairement aux ténons qui doivent faire 1/3 de l’épaisseur du bois, les tourillons doivent faire la moitié de l’épaisseur du bois, dans l’idéal. Pour du bois d’épaisseur 12 à 14 mm, utilisez les tourillons de 6 mm. Pour les bois d’épaisseur 15 à 18 mm, utilisez les tourillons de 8 mm. Enfin, les tourillons de 10 mm sont idéaux pour les bois de 19 à 30 mm.
Comment assembler 2 panneaux bout à bout ?
Pour abouter 2 panneaux, c’est-à-dire les assembler bout à bout, fixer le gabarit comme sur cette photo. Le rebord d’une table ou d’un établi est requis !
Veillez ensuite à bien aligner les 2 panneaux sur la partie non mobile du kit de perçage.
Avant de percer, repérez la profondeur de perçage avec une butée prévue à cet effet ou, à défaut, avec du scotch. Vous percerez chaque panneau d’une profondeur légèrement supérieure à la moitié de la longueur du tourillon. Prenez bien en compte l’épaisseur du gabarit et ajoutez 2 à 3 mm d’espace vide pour la colle !
Percez ensuite 2 trous, un sur chaque panneau.
Déplacez ensuite la partie mobile et répétez l’opération autant de fois que désiré.
Dans cet exemple, cela donne ça ! Notez que les trous ne sont pas centrés sur l’épaisseur du bois. C’est là un défaut de ce gabarit. Les surfaces de référence (grossièrement, ce sont les surfaces ayant la même distance par rapport aux trous) sont l’une sur l’autre. Pour assembler, il faut donc retourner le panneau du dessus. Pensez-y avant de percer !
Après retournement, l’assemblage est parfait. Non seulement tout s’assemble sans forcer mais en plus, les 2 surfaces de référence sont l’une en face de l’autre, sans désaffleur.
Comment assembler 2 panneaux en angle droit ?
Pour assembler 2 panneaux en angle droit dans le but d’en faire un caisson ou un tiroir (par exemple), disposez le kit de perçage comme sur la photo ci-dessus. Répétez ensuite les opérations de la même manière que pour l’aboutage de panneaux. Attention, cette fois-ci, les perçages ne sont pas symétriques. En effet, le panneau du dessus doit être percé d’une profondeur inférieure à la moitié du tourillon, sous peine d’être traversé ! Retenez que le panneau du haut doit être percé sur 1/3 de son épaisseur environ (pas plus de 2/3 dans tous les cas).
Exemple : si vos panneaux font 18 mm et la longueur du tourillon est de 40 mm, percez le panneau du haut sur une profondeur de 12 mm et celui du bas sur une profondeur de 28 mm. Pensez là encore à rajouter 2 à 3 mm de jeu pour la colle !
On déplace encore la partie mobile. Pour plus de stabilité, vous pouvez inverser la partie fixe après plusieurs perçages. Sinon cela donne ce que l’on voit sur la photo du bas. Dans l’idéal, APRES avoir déplacé la partie mobile de perçage, il faudrait placer la partie fixe sur la droite des panneaux. J’insiste sur « APRES » afin de conserver l’alignement des trous !
La encore, il faut retourner le panneau du haut pour obtenir un assemblage parfait. Pensez-y avant de percer si les 2 faces du panneaux ne sont pas identiques (par exemple si la face intérieure du caisson est pré-percée pour recevoir des taquets support de tablettes)
L’assemblage est parfait : les 2 panneaux sont assemblés sans forcer et l’affleurement est parfait, en bout de panneau comme dans l’angle.
Voilà, la première partie de cette leçon est terminée. J’espère qu’elle vous a plu ! Je ne vous ai pas parlé des assemblages en T, pour ne pas surcharger cette leçon mais ce gabarit permet de les réaliser.
Vous êtes désormais capable, grâce aux leçons 2 et 3, de créer des meubles simples à partir de simples planches rabotées et dégauchies. Je vous recommande, pour son rapport qualité/prix, ce gabarit de chez wolfcraft.
Retrouvons-nous prochainement pour la suite de la leçon où nous testerons un nouveau gabarit dédié aux tourillons : le Joint Génie !
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Merci pour tous ces renseignements !!!!!!!! 😉
à bientôt pour la suite…
bises,
delphine
De rien ! Content de t’avoir rendu service 😉
un juste retour des choses pour toute l’inspiration que tu m’as donné …
Merci pour ces conseils, je garde précieusement cette page de côté pour de prochains projets !
Bonjour,
Où peut-on acheter la planche avec tous les trous afin de se fabriquer un établi ?
Je suis débutante en menuiserie. Merci par avance pour les indications.
Aussi j’aimerais acheter des serre joints. Que recommendez vous avec un bon rapport qualité prix ? idem pour la défonceuse.
Marjorie
Bonjour, j’aurais voulu savoir quelle épaisseur fait la planche où on voit les torrillons décentrés ? Du coup le fait que ça soit décentré ça ne risque pas de se fendre en manipulant les éléments ?
Merci d’avance
Bonjour et merci de votre commentaire,
Ce gabarit est prévu pour des planches de 18mm, celles qu’on utilise le plus couramment. Avec cette épaisseur, les tourillons sont centrés, 9 mm sous la surface.
Les planches dont vous parlez font 27 mm d’épaisseur et les tourillons se retrouvent décentrés mais toujours 9 mm sous la surface de référence.
Selon l’usage que l’on en fait, cela peut poser problème mais c’est très rare :
– Dans le cas d’un collage, ce qui est important, c’est que les 2 surfaces à coller soient bien en contact, le tourillon est un plus.
– Dans le cas où le tourillon reprend vraiment des efforts (assemblage à angle droit par exemple), effectivement ce serait mieux d’avoir un tourillon centré, ou 2 tourillons dans l’épaisseur. Toutefois, dans le cas présent, la résistance sera la même qu’avec une planche de 18mm. Pour que cela pose problème, il faut déjà que ce soit un meuble imposant qui supportera beaucoup d’efforts.
Pour les cas où cela pose problème (à mon avis rare dans le cas d’une utilisation « débutante »), il est possible de se fabriquer un gabarit soi-même ou d’utiliser le joint-genie, que l’on examine dans la 2ème partie de cette leçon
Ok, merci beaucoup pour ces infos 🙂
En effet on se rend pas compte que ce sont des planches de 27mm dans votre tuto! Comme je comptais utiliser des planches de 18/20mm, ça devrait être niquel.
De rien, j’avais utilisé des planches épaisses pour montrer les petits défauts de ce gabarit.
Mais il est très bien par ailleurs et m’a rendu de fiers services pour mes tous premiers meubles
Voir l’étagère par exemple :
http://www.fabriquer-des-meubles.fr/fabrication-etagere/
Bonjour, je suis en plein dévorage de votre blog, il est super ! Je fabrique surtout des meubles en MDF, je suis en train de me mettre au bois, mais sans pièce dédiée ni gros matériel, difficile de faire des finitions propres… En tout cas cet article sur les tourillons tombe à pic, ça me bloquait pour ma prochaine création !
Merci beaucoup, je cherchais comment faire un caisson, c’est parfait !
Bonjour,
Superbe article, je fonce !
Par contre entre les 2 produits WolfCraft, je ne vois pas bien pourquoi vous préférez le second. Pouvez vous m’expliquer pourquoi le 1er est moins bien ?
Merci
Je ne dis pas qu’il est moins bien puisqu’il peut répondre à d’autres besoins, comme l’encombrement par exemple.
Par ailleurs, je ne l’ai pas testé comme j’ai pu le faire avec l’autre.
Je dis juste que l’autre apporte un peu plus de précisions puisqu’on fixe les 2 pièces de bois en une seule fois sur le gabarit et que celui-ci ne peut donc pas se décaler d’une pièce à l’autre.
Bon bricolage !
Bonjour,
merci pour toutes ces infos. Beau travail.
J’ai viens donc d’acheter le kit d’assemblage Wolfcraft.
J’ai fais 3 essaies d’assemblage en angle droit sur du 18mm.
A chaque fois, j’ai 1mm environ de décalage entre les morceaux. C’est pas énorme mais ca se « sent » avec le doigt.
Est ce normal?
1mm c’est beaucoup au contraire. Je n’ai pas ce type de problème.
tes-vous sûr de bien utiliser les bonnes surfaces de référence ? le problème peut venir de là …