Suite et fin de la 2ème leçon … Examinons ensemble une technique avancée pour assembler un panneau …
Après avoir vu un assemblage très simple, qui nécessite peu de matériel, attardons-nous quelques instants sur un assemblage que j’affectionne particulièrement.
En effet, nous avons vu dans la première partie de cette leçon que l’assemblage à plat joint comportait 2 inconvénients :
- De tous les assemblages, c’est l’un des moins solides (rassurez-vous, il est amplement suffisant pour la plupart des utilisations, en particulier la fabrication de petits meubles)
- Sa réalisation entraine souvent de petits désaffleurs (légers décalages de hauteur entre 2 planches adjacentes)
Pour résoudre ces 2 problèmes, il existe de multiples solutions. La seule réalisable avec le matériel « débutant » est l’assemblage à tourillons. Mais j’expliquais dans la première partie de la leçon pourquoi je ne le recommandais pas.
Moralité : tous les assemblages qui résolvent les deux problèmes au-dessus sont à classer dans la catégorie intermédiaire.
En effet, la plupart de ces assemblages nécessite l’emploi d’une défonceuse : assemblage à rainure et languette, rainure et fausse languette, lamelles …
Dans la suite de cette leçon, je m’attarderai uniquement sur l’assemblage à rainure et fausse languette qui est celui que je considère comme le plus rapide à réaliser.
Le fameux assemblage à rainures et fausse languette
Pour renforcer un assemblage, la technique repose sur deux principes :
- Il faut augmenter la surface encollée : en créant une rainure, la surface encollée devient bien supérieure au seul chant de la planche comme cela peut être le cas dans l’assemblage à plat joint. Certains assemblages par bouvetage (en dents de scie) maximise cet effet.
- Il ne faut pas que la colle soit la seule à exercer une force de résistance aux efforts exercés sur le panneau : si vous placez des tourillons, des lamelles, des fausses languettes, ceux-ci contribueront à la résistance du panneau.
Détaillons maintenant pas à pas comment procéder :
- Munissez-vous d’une défonceuse et d’une fraise à rainurer. Profitez-en pour calculer la profondeur de vos rainures : cette dernière fait exactement 0,5 x ( Diamètre de la fraise – Diamètre du roulement qui sert de guidage). Dans mon cas, ma fraise fait 50 mm et mon roulement 19 mm … les rainures font donc 15,5 mm de profondeur.
- Réglez approximativement la profondeur de passe au milieu du chant de la planche comme le montre la photo ci-dessous. En effet, selon la règle théorique idéale – dite règle des tiers -, la rainure doit faire un tiers de l’épaisseur et être située au milieu de l’épaisseur de la planche. Veillez absolument à ce que le roulement soit en contact avec la planche !
Il n’est pas important d’être pile-poil au milieu. En effet, si votre réglage ne bouge pas d’une planche à l’autre, toutes vos rainures seront à la même hauteur. C’est bien là l’essentiel (relisez la leçon n°1 si besoin) puisque c’est ce qui vous garantira l’absence de désaffleur. Remarquez tout de même que ceci n’est vrai que si vos planches sont parfaitement rabotées et dégauchies … d’où cette recommandation !
- Réalisez toutes vos rainures. Pour ce faire, la planche doit se situer sur la gauche de la défonceuse lorsque celle-ci avance. Ceci est dû au fait que votre défonceuse, du fait de son sens de rotation, aura toujours tendance à partir sur la gauche. Comme le guidage – notion absolument primordiale quand on utilise une défonceuse – est réalisé par le roulement de la fraise qui prend appui sur la planche, celui-ci doit se trouver à droite de la planche si l’on souhaite qu’il reste bien plaqué contre cette dernière. Dans le cas contraire, le roulement aurait naturellement tendance à s’éloigner de la planche et les rainures seraient alors imprécises.
Ca donne ça ! Remarquez que sur ce coup-ci, mon réglage a été plus qu’approximatif puisque je visais le milieu. 😉 Encore une fois, ceci ne nuit en rien à l’assemblage. Attention toutefois : si l’épaisseur restante au dessus est trop faible, votre assemblage sera fragilisé.
- Découpez maintenant des fausses languettes d’une largeur égale à 2 x (profondeur des rainures) – 1 mm. Dans mon cas, cela donne 30 mm. Le millimètre de jeu est important : il permet d’une part à la colle de pouvoir s’étaler mais surtout aux chants des 2 planches de bien pouvoir se coller l’un à l’autre. Pour ces fausses languettes, je recommande le contreplaqué en raison de sa solidité. Profitez de l’occasion pour en fabriquer une grande quantité … ceci vous fera gagner du temps pour vos prochains meubles !
- Il ne reste plus qu’à coller en veillant à bien étaler la colle
Je mets plusieurs cordons de colle puis j’étale au pinceau en étalant bien à l’intérieur de la rainure. On voit ici que j’ai réalisé 2 rainures arrêtées (ie qui ne vont pas jusqu’au bout de la planche). C’est voulu. D’une part, si la rainure n’est pas arrêtée, la languette devient visible à l’assemblage. Ceci peut avoir un aspect esthétique recherché dans certains cas. D’autre part, j’ai réalisé 2 rainures, tout simplement parce que ce plateau sera recoupé en 2 dans la suite de la réalisation de ce meuble.
- Ensuite, le serrage se fait de la même manière que pour l’assemblage à plat joint. Une astuce a cependant consisté à serrer 3 panneaux en même temps pour gagner du temps. En effet, les serre-joints dormants que je me suis fabriqué me permettent le serrage de grande largeur. Bien entendu, les chants entre 2 panneaux différents ne doivent pas être encollés 😉
On voit distinctement les 3 panneaux : un petit entre deux gros.
- Et voilà le travail : 3 panneaux réalisés ! Les 2 grands constitueront prochainement les côtés d’un meuble à CD. Quant au petit, il sera découpé en 2 pour constituer le dessus et le dessous du meuble. J’aurai l’occasion d’en reparler bientôt …
A tres bientot pour la prochaine lecon !
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Salut, je n’y connais absolument rien en bricolage de bois mais j’aime ton blog ! tes articles sont agréables, travaillés et très bien illustré, alors bravo !
j’accepte volontiers le compliment 😉
C’est toujours sympa et motivant d’avoir un retour
sinon je n’y connais rien en web mais j’aime bien ton blog aussi 😉
Salut,
peut-être que tu parles de ça ailleurs dans ton blog, mais que penses tu d’utiliser directement du parquet en pin? ça ne coûte pas très chère, et ça permet de gagner du temps,et de consacré plus d’effort a l’assemblage des meuble. j’ai fais un meuble TV avec cette technique, je partagerai volontiers quelques photos.
j’ai personnellement déjà utilisé cette technique pour les côtés de mon coffre à jouets
néanmoins c’est beaucoup plus cher et ca n’est pas du tout la même utilité
là, les panneaux constitueront directement les côtés de mon meuble à CD
Si tu utilises du parquet, je te recommande de faire un cadre autour … ce n’est pas compliqué mais il faut posséder une défonceuse.
Comme pour mon coffre à jouets en fait …
Salut, sympa de faire profiter des déboires et trucs d’apprentissage. Pour ce topo, j’en ai un (expérimenté!) en complément qui mérite d’être précisé: les fausses languettes doivent être bien ajustées en épaisseur aux rainures. sinon gare au désaffleur.
Et le contreplaqué est rarement constant. Adéquation à vérifier à l’épaisseur de la fraise à rainurer.
Bonne continuation.
effectivement, merci de le préciser
moi aussi j’ai expérimenté le contreplaqué vendu pour du 10 mm d’épaisseur et qui n’en faisait que 9 mm
résultat : 1 mm de désaffleur …
depuis peu, j’ai une domino ;-P
plus de problème !
l’intérêt de ce blog, à mes yeux, est de vous faire profiter de ma maigre expérience (je suis encore en phase d’apprentissage) et surtout de vous montrer que tout n’est pas toujours aussi facile que prévu
merci de ton commentaire constructif
Bonjour, j’ai suivi sur le forum de Syst.D tes recherches avant acquisition dans la Domino 700. Effectivement, ça doit assurer, je finirais peut-être par craquer un jour, je cherche à évaluer de quoi j’ai besoin exactement, et cela se précise avec les projets et les galères ;-).
Je suis bien intéressé par ton établi, j’utilise aussi beaucoup la TS55, un bijou.
Bonne journée
Je vais bientôt faire 3 articles concernant la fabrication de l’établi … sois attentif
Bonjour,
Très agréable ton blog, on y apprend plein de trucs intéressants.
Peux tu me dire la référence des serres joints en vert sur la photo. C’est génial ça ! On peut régler comme on veut ….. Franchement c’est la première fois que je vois ça .
Bravo encore ! On est impatient de te lire . À plus ….
Merci pour tes compliments et tes encouragements !
J’aimerais faire plus d’articles mais le temps me manque …
J’ai un boulot à côté 😉
Concernant les serre-joints, il faut que tu achètes des « têtes de serre-joint dormant »
cherche dans google et contacte-moi en privé si tu ne trouves pas.
J’explique ensuite dans la rubriques matos comme je les ai fabriqués à moindre coût …
Bonjour,
Merci pour toutes ces informations bien illustrées et surtout bien commentées.
Je projette de réaliser une table de jardin extérieure en bois.
Je cherche une astuce pour pouvoir facilement la replier.
Des suggestions ?
Merci d’avance,
merci pour les compliments 😉
comme suggestion, j’ai en tête cette table IKEA :
http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/products/20104718/
mais je n’ai jamais tenté cette réalisation
tiens-nous au courant
tres bon blog. MErci pour les infos
Salut,
Je suis de plus en plus convaincu par la réalisation de cette rainure d’assemblage via une scie sur table (en 2 passes je suppose, pour obtenir une largeur de rainure de 5mm).
L’avantage de cette méthode est de tirer profit de la scie sur table qui prend déjà un peu de place.
Par ailleurs, quel est le nom de ces serre-joints « jumeaux » que tu utilises pour garantir la planéité du panneau ? Où les trouve-t-on ?
Merci
C’est effectivement possible de la faire à la scie circulaire sous table (attention à vos doigts !) mais faites bien attention à la surface de référence … repérez bien vos pièces avant usinage.
Pour les serres-joints, je ne retrouve pas la référence mais ils sont de la marque Bessey. On s’en sert sur un serre-joint classique et ils agissent comme des presses verticales. Les miens sont la version « double » mais il existe la version simple :
BESSEY KANTENZWINGE KT5-1CP