Nous avons vu dans la première partie comment réaliser un piètement d’établi simple mais solide …

Voyons maintenant comment réaliser un plateau dont la plupart des idées proviennent de la table MFT3 de Festool … le prix en moins ! J’ai en effet, un très court instant, imaginé commander le plateau de la table Festool puisqu’il se vend en pièce détaché … mais le prix d’une part (90 euros), la taille non adaptable (environ 1m10 x 77 cm) et trop petite pour ce que je souhaitais faire m’ont poussé à réfléchir pour réaliser un gabarit, bien aidé en cela par mon interview récente de Santé, le génial inventeur et roi – empereur devrai-je dire – du gabarit …

Un gabarit ? Pour quoi faire ?

En effet, le but du jeu est de tracer un réseau de trous parfaitement perpendiculaires … nous verrons dans la 3ème partie pourquoi.

J’ai choisi, comme Nicolas le Copain des Copeaux, des trous de diamètre 20 mm (idem table Festool) espacés de 10 cm (96 mm pour Festool … sans doute adapté à la taille de leur serre-joint).

Pour cela, plusieurs solutions. La solution que j’ai retenue est de réaliser un gabarit et d’utiliser ensuite ma défonceuse munie d’une bague à copier et d’une fraise droite de diamètre 20 mm.

Comme ma bague à copier a un diamètre de 30 mm, j’ai fait réaliser un gabarit par un collègue – mille mercis à lui ! – qui possède un tour et une fraiseuse à commandes numériques.

Ce gabarit possède 2 rangées de trous de diamètre 30 mm espacés de 10 cm et dont le parallèlisme et la perpendicularité sont garantis par la fraiseuse numérique au 1/10 ème de millimètre : LAR-GE-MENT suffisant pour ce que l’on souhaite réaliser !

Pour réaliser le réseau de trous, j’ai donc fixé le gabarit une première fois avec des serre-joints et j’ai usiné 2 premières rangées de trous comme ceci :

Il m’a fallu ensuite réaliser des pièces de centrages. Ce sont des cylindres de diamètres 30 mm avec un épaulement et un diamètre 20 mm. Là encore, la concentricité est obtenue grâce à la précision du tour de mon collègue.

Ces pièces de centrage se placent d’une part dans les trous déjà réalisés sur le plateau de l’établi et d’autre part sur le gabarit. On garantit ainsi que la 3ème rangée – et toutes les suivantes – seront bien parallèles les unes aux autres :

Et le tour est joué :

Mon plateau d’établi mesure 180 x 80 cm. Pourquoi ?

Et bien pour la largeur, il s’agit de la largeur exacte de la plus petite règle de guidage Festool que je possède. 80 cm c’est assez large pour réaliser le montage de la plupart de mes meubles. Après un mois d’utilisation, cela me parait idéal !

Quant aux 180 cm de longueur, ils ont été dictés par l’encombrement et la circulation dans l’atelier, qui n’est autre que mon garage avec un accès au jardin. Il faut donc que tous les utilisateurs puissent jouir de cet espace

A l’usage, c’est bien ! Mais pour mon utilisation, 2 mètres auraient été un plus …

Quel matériau utiliser ?

Pour le matériau, comme je ne voulais pas dépenser des cents et des milles, le choix s’est vite restreint. En effet, les qualités indispensables d’un plateau d’établi sont sa planéité et sa stabilité dimensionnelle dans le temps. J’ai donc hésité entre le médium et le contreplaqué. Le contreplaqué est plus solide à épaisseur équivalente mais il est plus cher alors va pour le mdf !

Pour l’épaisseur, plus c’est épais, mieux c’est ! Surtout si vous envisagez de taper dessus ! Pour mon usage, j’ai choisi 22 mm, comme la table MFT3 de Festool, me permettant d’utiliser les serre-joints de cette même marque facilement. En effet, si le plateau est plus épais, les trous de 20 mm risquent d’être trop petits pour le passage des serre-joints.

Enfin, pour la fixation du plateau d’établi sur le piètement, j’ai choisi – mais ça n’est pas l’idéal – de visser directement sur le piètement. Bien entendu, j’ai réalisé un pré-perçage et fraisé un logement pour la tête de la vis afin que celle-ci ne dépasse pas du plateau.

A très bientôt pour la 3ème partie de cet article où nous verrons quels sont les avantages et inconvénients d’un tel établi !

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Après avoir vu un assemblage très simple, qui nécessite peu de matériel, attardons-nous quelques instants sur un assemblage que j’affectionne particulièrement.

En effet, nous avons vu dans la première partie de cette leçon que l’assemblage à plat joint comportait 2 inconvénients :

1. De tous les assemblages, c’est l’un des moins solides  (rassurez-vous, il est amplement suffisant pour la plupart des utilisations, en particulier la fabrication de petits meubles)
2. Sa réalisation entraine souvent de petits désaffleurs (légers décalages de hauteur entre 2 planches adjacentes)

Pour résoudre ces 2 problèmes, il existe de multiples solutions. La seule réalisable avec le matériel « débutant » est l’assemblage à tourillons. Mais j’expliquais dans la première partie de la leçon pourquoi je ne le recommandais pas.

Moralité : tous les assemblages qui résolvent les deux problèmes au-dessus sont à classer dans la catégorie intermédiaire.

En effet, la plupart de ces assemblages nécessite l’emploi d’une défonceuse : assemblage à rainure et languette, rainure et fausse languette, lamelles …

Dans la suite de cette leçon, je m’attarderai uniquement sur l’assemblage à rainure et fausse languette qui est celui que je considère comme le plus rapide à réaliser.

Pour renforcer un assemblage, la technique repose sur deux principes :

• Il faut augmenter la surface encollée : en créant une rainure, la surface encollée devient bien supérieure au seul chant de la planche comme cela peut être le cas dans l’assemblage à plat joint. Certains assemblages par bouvetage (en dents de scie) maximise cet effet.
• Il ne faut pas que la colle soit la seule à exercer une force de résistance aux efforts exercés sur le panneau : si vous placez des tourillons, des lamelles, des fausses languettes, ceux-ci contribueront à la résistance du panneau.

Détaillons maintenant pas à pas comment procéder :

• Munissez-vous d’une défonceuse et d’une fraise à rainurer. Profitez-en pour calculer la profondeur de vos rainures : cette dernière fait exactement 0,5 x ( Diamètre de la fraise – Diamètre du roulement qui sert de guidage). Dans mon cas, ma fraise fait 50 mm et mon roulement 19 mm … les rainures font donc 15,5 mm de profondeur.

• Réglez approximativement la profondeur de passe au milieu du chant de la planche comme le montre la photo ci-dessous. En effet, selon la règle théorique idéale – dite règle des tiers -, la rainure doit faire un tiers de l’épaisseur et être située au milieu de l’épaisseur de la planche. Veillez absolument à ce que le roulement soit en contact avec la planche !

• Réalisez toutes vos rainures. Pour ce faire, la planche doit se situer sur la gauche de la défonceuse lorsque celle-ci avance. Ceci est dû au fait que votre défonceuse, du fait de son sens de rotation, aura toujours tendance à partir sur la gauche. Comme le guidage – notion absolument primordiale quand on utilise une défonceuse – est réalisé par le roulement de la fraise qui prend appui sur la planche, celui-ci doit se trouver à droite de la planche si l’on souhaite qu’il reste bien plaqué contre cette dernière. Dans le cas contraire, le roulement aurait naturellement tendance à s’éloigner de la planche et les rainures seraient alors imprécises.

plus qu’approximatif puisque je visais le milieu.

• Découpez maintenant des fausses languettes d’une largeur égale à 2 x (profondeur des rainures) – 1 mm. Dans mon cas, cela donne 30 mm. Le millimètre de jeu est important : il permet d’une part à la colle de pouvoir s’étaler mais surtout aux chants des 2 planches de bien pouvoir se coller l’un à l’autre. Pour ces fausses languettes, je recommande le contreplaqué en raison de sa solidité. Profitez de l’occasion pour en fabriquer une grande quantité … ceci vous fera gagner du temps pour vos prochains meubles !

• Il ne reste plus qu’à coller en veillant à bien étaler la colle

• Ensuite, le serrage se fait de la même manière que pour l’assemblage à plat joint. Une astuce a cependant consisté à serrer 3 panneaux en même temps pour gagner du temps. En effet, les serre-joints dormants que je me suis fabriqué me permettent le serrage de grande largeur. Bien entendu, les chants entre 2 panneaux différents ne doivent pas être encollés

• Et voilà le travail : 3 panneaux réalisés ! Les 2 grands constitueront prochainement les côtés d’un meuble à CD. Quant au petit, il sera découpé en 2 pour constituer le dessus et le dessous du meuble. J’aurai l’occasion d’en reparler bientôt …

A tres bientot pour la prochaine lecon !

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Voyons ensemble comment assembler des planches rabotées et dégauchies dans le but d’obtenir des panneaux.

Après vous avoir conseillé d’acheter du bois raboté et dégauchi, je suis désormais dans l’obligation de vous montrer comment assembler ces planches qui sont encore loin d’un meuble fini.

Rassurez-vous, c’est un jeu d’enfant.

L’article se composera de deux parties. Dans la première, nous verrons les deux assemblages que j’utilise et qui sont accessibles avec la liste de matériel « débutant ».

Dans la seconde partie, nous verrons la méthode que je recommande mais qui nécessite l’emploi d’une défonceuse … nous la réserverons aux bricoleurs de niveau « intermédiaire ».

Technique débutant : l’assemblage à plat joints

L’assemblage à plat joint nécessite des planches rabotées et dégauchies … De parfaits parallélépipèdes en somme.

Il consiste ensuite à encoller 2 à 2 les chants des différentes planches avec une colle à bois adaptée puis à serrer l’ensemble afin d’obtenir le panneau aux dimensions souhaitées.

Pour cela, procédez selon la méthode suivante :

• Choisissez des planches qui s’accordent bien entre elles afin d’obtenir au final un panneau harmonieux

• Veillez à changer l’orientation des fibres du bois d’une planche à l’autre comme le montre la photo ci-dessous

rappelle que les troncs sont ronds à la base – tantôt vers le haut, 

En effet, cette étape, qui n’a l’air de rien, permet de limiter la déformation du plateau dans le temps. Si les fibres étaient toutes dans le même sens, le plateau aurait tendance à bomber. Cet effet est d’autant plus important que le plateau final est large. Par ailleurs, retenez qu’il vaut mieux assembler des planches de faibles largeurs, même si cela demande un tout petit peu plus de travail.

• Chosissez une colle adaptée. Pour simplifier, si votre meuble est destiné à rester à l’intérieur, contentez-vous d’une colle blanche classique. Si votre meuble est employé en extérieur, préférez une colle en polyuréthane, plus résistante.

• Encollez chacun des chants des planches en veillant à bien répartir la colle.

• Serrer le tout à l’aide de serre-joints. N’importe quel type de serre-joint fera l’affaire. Néanmoins, je dois bien reconnaitre que les dormants sont idéaux pour cette opération.

Assemblage à plat joints renforcé par des tourillons

L’assemblage à plat joint est facile à réaliser et nécessite peu de matériel. Il est assez solide. Souvent, les colles modernes sont plus solides que le bois !

Mais il faut tout de même le limiter à des usages pas trop contraignant pour le bois : plateau de petite table, côté d’un meuble …

Pour le renforcer, il existe différentes techniques mais une seule est accessible avec le matériel débutant : il s’agit de l’assemblage de tourillons.

Cette assemblage nécessite peu de matériel également, c’est pourquoi les débutants se tournent souvent vers lui. Il s’agit à mon sens d’une erreur car c’est l’assemblage qui nécessite le plus de précision.

Nous verrons malgré tout dans une prochaine leçon quelques techniques permettant d’assembler facilement des tourillons. Patience donc …

Bref, vous l’aurez compris, je ne recommande pas cet assemblage.

Voilà, cette première partie est terminée, nous verrons ensuite l’assemblage que je recommande et pourquoi.

Cela vous a-t-il donné envie de vous lancer ? Quel assemblage préférez-vous ?

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