Je vous présente le dernier meuble que je viens de réaliser : un meuble à CD !
Fabrication d’un meuble à CD
Cela faisait un certain temps que je souhaitais réaliser un meuble pour ranger mon importante collection de CD … J’ai opté pour un meuble d’allure classique – style commode – avec rangement dans des boites achetées à moindre coût chez le géant suédois. Le fait de ranger dans des boîtes n’est pas ce qu’il y a de plus pratique pour retrouver ses CD. Mais cela m’évitait d’avoir à réaliser une étagère volumineuse.
J’aurais pu opté pour la réalisation de tiroirs mais il m’aurait fallu plus de temps. Au final, j’aime bien le meuble comme il est.
Le seul aspect qui me chagrine, c’est le dessus du meuble qui n’est pas aussi épais que les montants … C’est dû à une erreur de ma part lors de la réalisation. En effet, j’ai pris l’habitude de griffonner un plan avant de commencer un meuble. Mais la fabrication ayant un peu trainé, je l’ai perdu … et il est arrivé ce qui devait arriver … la pièce découpée avec amour était trop petite.
Un conseil : faites un plan ! Et conservez-le dans un endroit sûr !
Quand il a fallu refaire la pièce, je n’avais plus de bois assez épais et j’ai donc pris la première chute qui passait par là.
Au niveau réalisation, j’ai voulu poursuivre mes tests de la domino 700. J’ai donc choisi d’assembler les tablettes et les montants à l’aide des dominos de Festool. Ca n’est pas forcément le meilleur choix mais cela m’a permis de tester à nouveau la précision de la machine.
Rassurez-vous, vous pouvez assembler ce meuble à l’aide de tourillons. Je vous le promets, cette fois c’est sûr, la leçon sur les tourillons est pour bientôt.
Montants et tablettes
Les montants sont constitués de panneaux assemblés par mes soins en pin douglas d’épaisseur 27 mm pour donner un aspect massif au meuble. C’est une astuce toute bête mais la plupart des meubles en kit sont constitués de panneaux d’épaisseur 18 mm. Si vous choisissez une épaisseur plus importante, vous ne laissez aucun doute sur l’aspect artisanal du meuble.
Le dessus aurait dû être également constitué de bois en 27 mm mais pour la raison évoquée plus au-dessus, j’ai dû me contenter de bois en épaisseur 18 mm.
Les tablettes sont constituées de bois en épaisseur 18 mm directement acheté en panneau – pour gagner du temps – et recoupé par mes soins à l’aide d’une scie circulaire et d’un rail de guidage. Elles sont assemblées aux montants à l’aide de dominos mais des tourillons feraient tout aussi bien l’affaire. Attention toutefois à la précision que nécessite l’emploi des tourillons.
L’ensemble est plutôt simple et facile à réaliser.
Le dessus est assemblé par vissage avec perçage d’un trou au préalable ainsi que fraisage d’un logement pour la tête de la vis. La vis est ensuite cachée par de la pâte à bois avant ponçage et finition.
Pour les finitions, j’ai mélangé 2 vieux pots de peinture. J’ai réalisé une couche de peinture. J’ai ensuite poncé les arêtes pour donner un aspect vieilli au meuble. Reste ensuite à passer 2 couches de vernis sans oublier d’égrainer à la laine d’acier n°000 entre chaque étape.
Astuce pour la défonceuse !
Découvrez ci-après une astuce pour obtenir 2 montants vraiment identiques. Cette astuce nécessite l’emploi de la défonceuse :
Réalisez ensuite un gabarit dans du contreplaqué de 10 mm. Découpez la forme voulue à la scie sauteuse et prenez le plus grand soin du monde. En particulier, rectifiez toutes les bavures à la râpe et à la cale à poncer. L’ensemble doit être lisse et régulier.
Une fois le gabarit réalisé, fixez-le sur la pièce à réaliser à l’aide de vis. Attention, vissez sur la face de la pièce qui sera invisible sinon le trou des vis sera visible (mais facilement caché par de la pâte à bois). Remarquez le fraisage pour que la tête des vis ne dépasse pas. Ce détail n’en est pas un car le plateau de la défonceuse reposera sur le gabarit et la tête de la vis ne doit absolument pas gêner le passage de celle-ci.
Prenez une fraise à copier. Il s’agit d’une fraise droite munie d’un roulement sur la partie supérieure. Le principe du « copiage » est que le roulement va prendre appui sur le gabarit tandis que la fraise découpera la pièce en suivant exactement le profil voulu car le diamètre du roulement est exactement le même que celui de la fraise.
Réalisez le fraisage, en plusieurs passes s’il le faut. Le seul réglage consiste à s’assurer que le roulement « tombe » en face du gabarit.
ATTENTION au sens d’usinage : on ne rappellera jamais assez qu’il faut faire très attention au sens dans lequel on utilise la défonceuse.
Sur cette photo, le fraisage se fait de la gauche vers la droite. En effet, vu du dessus, la défonceuse a TOUJOURS tendance à partir sur la gauche quand elle avance (c’est dû au sens dans lequel tourne la fraise). Ainsi, si vous souhaitez que le roulement prenne appui de manière sûre sur le gabarit, vous devez déplacer la défonceuse de la gauche sur la droite (dans le cas de cette photo).
Ca donne ça !
Ou ça vu de près … La forme du gabarit est parfaitement copiée.
Notez que l’angle est arrondi alors que le gabarit a un angle vif. C’est voulu !
C’est dû au diamètre important du roulement de la fraise. Un diamètre important ne peut pas reproduire des angles vifs !
Et voilà les montants de mon meuble à CD !
Cette astuce simple à réaliser – pour peu que vous possédiez une défonceuse – permet de donner un profil régulier et parfaitement reproductible.
Pas de panique, si vous ne possédez pas de défonceuse, vous pouvez réaliser la même chose à l’aide de votre scie sauteuse. Il vous faudra ensuite utiliser un peu d’huile de coude pour poncer et égaliser un peu la surface. En effet, les découpes à la scie sauteuse sont rarement régulières, surtout dans le bois épais.
Bon bricolage à tous !!!
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Bonjour,
On m’a toujours dit qu’égrener à la laine d’acier, sa pouvais laisser des « morceaux » de laine dans les fibres du bois, notamment dans le chêne, et par la suite il y aurai risque de rouille sur le meuble.
Je me trompe peut etre.
Tres joli meuble au passage, Bravo!!
Merci pour ton message et ton compliment.
Pour ma part, on m’a toujours dit d’égrainer à la laine d’acier entre chaque couche de vernis … mais je ne suis absolument pas un pro des finitions.
Cela dit, par rapport au chêne, le pin a des pores moins profonds et en plus, il était pré-peint donc ca doit limiter le dépôt d’acier.
D’autant que j’ai pris grand soin à le nettoyer tant il est vrai que la laine d’acier fait beaucoup de poussiere …
qui a raison ? je n’en sais rien … si un pro des finitions passe par ici, je suis preneur de son avis 😉
Je tombe sur ce post un peu en retard.
Pour la laine d’acier, elle est utile pour égrainer entre les couches de vernis sur lequel tu as appliqué un bouche-pore (et encore ça dépend de la qualité de finition de ton vernis, c’est utile sur un vernis tampon, mais un vernis mât par exemple, un égrainage au papier 220 suffit amplement), mais pas sur le bois nu comme finition de ponçage, pour les raisons indiquées par Charly.
Cordialement.
Aah, ça (re)parle encore enfin de fabrication de meubles !
Jolie réalisation ! 😉
Merci !
J’ai eu beaucoup moins de temps pour bricoler ces derniers temps, ça explique donc les sujets un peu moins techniques abordés.
Mais j’en ai profité pour parler de sujets qui me tiennent à coeur comme les blogs que j’apprécie et que je souhaite vous faire découvrir et la fabrication de la peinture à l’ocre ! Une nouvelle aventure pour moi cette histoire 😉
Voilà, c’est aussi cela « Fabriquez des Meubles ! »
C’est bien plus prenant que je ne l’imaginais un blog, ça demande beaucoup de temps avec des lecteurs de plus en plus exigeants 😉
J’essaie de faire de mon mieux … et puis chut, je vous prépare une surprise … peut-être pour la rentrée si tout va bien … 😉